Дует из окна: как найти и устранить продувание

Сквозняк от окна — одна из самых частых жалоб, с которыми к нам обращаются с первыми холодами. Ощущение холодного потока у подоконника, шевелящаяся штора, ледяной воздух у ручки — всё это признаки того, что где-то в оконной конструкции появилась щель. Хорошая новость: в большинстве случаев причину можно найти самостоятельно за несколько минут, а устранить — за вечер и без замены окна. Ниже разбираем, откуда дует, как это проверить и что делать в каждом случае.

Откуда на самом деле может дуть

Окно — это не только стекло. Это стеклопакет, профиль, створка с фурнитурой, уплотнители, монтажный шов, откосы и подоконник. Продувание может возникнуть в любом из этих узлов, и каждый требует своего решения. Если начать менять уплотнитель, когда проблема в монтажном шве, результата не будет, а деньги и время уйдут впустую.

Основные места, где появляются щели:

• притвор створки — зазор между створкой и рамой, который должен перекрываться уплотнителем;
• уплотнительная резина — со временем она дубеет, трескается, теряет упругость;
• фурнитура — цапфы и прижимные планки, отвечающие за плотность прижима;
• монтажный шов — пространство между рамой и стеной, заполненное пеной и защищённое лентами;
• стык рамы и подоконника — частое слабое место при небрежном монтаже;
• откосы — особенно если под отделкой оставлены пустоты;
• штапики и стеклопакет — реже, но бывает, что воздух проходит по периметру стекла.

Есть и особый случай, когда окно не продувает вовсе, а человеку кажется, что дует. Это так называемый конвекционный поток: холодное стекло охлаждает воздух рядом с собой, он тяжелеет и опускается вниз, создавая ощущение сквозняка у подоконника. Отличить его от настоящего продувания помогает проверка, о которой ниже.

Как найти место продувания за пять минут

Для диагностики не нужны специальные приборы. Достаточно подручных средств и ветреного холодного дня — в безветренную погоду найти щель сложнее.

Проверка ладонью и пламенем

Проведите влажной ладонью по периметру створки, по стыку рамы с откосами и подоконником. Мокрая кожа очень чувствительна к движению воздуха, и даже слабый поток вы почувствуете как холодную точку. Второй способ — зажжённая свеча или зажигалка. Медленно ведите огонь вдоль притвора на расстоянии нескольких сантиметров: в месте продувания пламя отклонится или начнёт дрожать. Будьте аккуратны со шторами и тюлем.

Проверка листом бумаги

Этот тест показывает, насколько плотно створка прижата к раме. Откройте створку, положите лист обычной офисной бумаги на раму и закройте окно. Попробуйте вытянуть лист. Если он выходит легко, без сопротивления, прижим в этом месте недостаточный. Повторите проверку по всему периметру: сверху, снизу, со стороны петель и со стороны ручки. Часто выясняется, что створка прижата неравномерно — плотно у ручки и слабо у петель.

Как отличить сквозняк от конвекции

Поднесите пламя к центру стекла. Если пламя стоит ровно, а у нижней части окна вы ощущаете холодный воздух, стекающий вниз, — это конвекция от холодной поверхности, а не щель. В таком случае проблема в теплотехнике стеклопакета, а не в герметичности. Решения здесь другие: более тёплый стеклопакет, правильно установленный радиатор под окном, не перекрытый широким подоконником.

Регулировка прижима створки

Если тест с бумагой показал слабый прижим, первое, что стоит сделать, — перевести фурнитуру в зимний режим или просто усилить прижим. В большинстве современных поворотно-откидных окон для этого на торце створки стоят эксцентрики — цапфы. Их обычно от трёх до шести, в зависимости от размера створки.

Как выполнить регулировку:

1. Откройте створку и найдите на её торце овальные или круглые металлические выступы — это цапфы.
2. Посмотрите на их положение: у многих систем есть метка или риска.
3. Шестигранным ключом или пассатижами поверните цапфу так, чтобы метка смотрела в сторону уплотнителя (внутрь помещения). Это усиливает прижим.
4. Если цапфа не вращается, а вытягивается, потяните её на себя, поверните и отпустите.
5. Повторите для всех цапф, затем закройте окно и снова проверьте листом бумаги.

Со стороны петель прижим регулируется отдельно — винтом на нижней петле или на ножницах в верхней части створки. Его затягивают в последнюю очередь, если именно там продолжает дуть.

Важный момент: зимний режим увеличивает нагрузку на уплотнитель и фурнитуру. Если резина старая, сильный прижим ускорит её износ. Весной режим стоит вернуть в среднее положение — так прослужат дольше и уплотнитель, и механизмы.

Замена уплотнителя

Уплотнитель — расходный материал. Даже качественная резина через несколько лет эксплуатации теряет эластичность, особенно если её ни разу не обрабатывали. Признаки износа видны невооружённым глазом: резина стала жёсткой, на ней появились трещины, она сплющилась и не возвращает форму, на углах отходит от паза.

Как выбрать новый уплотнитель

Уплотнитель подбирается под конкретную профильную систему: у разных профилей разная форма паза и разная высота уплотнения. Лучше всего отрезать кусочек старой резины и взять его с собой как образец. По материалу встречаются три основных варианта.

Порядок замены

Старый уплотнитель вытаскивают из паза за край — обычно он сидит на «ёлочке» и выходит без инструмента. Паз очищают от пыли и остатков клея. Новую резину вдавливают в паз, начиная с середины верхней стороны, без натяжения: растянутый уплотнитель со временем сожмётся и в углах образуются щели. В углах резину не режут, а аккуратно огибают. Место стыка размещают сверху, концы подрезают встык и при необходимости фиксируют каплей клея для резины.

Заменять уплотнитель нужно и на створке, и на раме — менять только один контур бессмысленно.

Если дует из-под откоса или подоконника

Когда створка прижата хорошо, а холод идёт со стороны стены, проблема почти наверняка в монтажном шве. Типичные причины: пену не защитили от ультрафиолета и влаги снаружи, и она раскрошилась; при монтаже остались незаполненные полости; пароизоляционная лента изнутри не была установлена, и шов отсырел; подоконник поставили без утепления под ним.

Как понять, что дело в шве:

• холодный поток ощущается не у створки, а по краю откоса или под подоконником;
• откос в этом месте заметно холоднее остальной стены;
• на откосе появляются тёмные пятна, конденсат или плесень;
• снаружи виден разрушенный или ничем не закрытый слой пены.

Локальные щели можно временно закрыть герметиком для внутренних работ — паропроницаемым акриловым, а не силиконовым. Но если шов разрушен на значительной длине, правильное решение — вскрыть откос, удалить старую пену, заново заполнить шов и защитить его лентами с двух сторон. Это работа для монтажника: ошибки при повторном монтаже шва приводят к промерзанию и плесени.

Другие источники холода

Иногда причина продувания находится в неожиданных местах.

Штапики и стеклопакет

Если штапик установлен неплотно или уплотнитель под ним пересох, воздух может проходить по периметру стекла. Проверяется это тем же пламенем вдоль штапика. Решение — заменить уплотнитель штапика или переустановить сам штапик.

Дренажные отверстия и импост

В нижней части рамы есть дренажные отверстия для отвода воды. Если защитные колпачки снаружи потеряны, при сильном ветре через них может поддувать. Также встречаются щели в месте крепления импоста — вертикальной перемычки между створками.

Провисшая створка

Створка, которая со временем просела, задевает раму, плохо закрывается и неравномерно прилегает к уплотнителю. В нижнем углу со стороны ручки появляется щель, а вверху у петель — наоборот, перетяг. Здесь поможет регулировка по горизонтали и вертикали на нижней и верхней петлях. Если створка тяжёлая и регулировки не хватает, стоит проверить, не изношены ли сами петли.

Когда пора вызывать мастера

Многие задачи по устранению продувания решаются своими силами: регулировка цапф, замена уплотнителя, обработка резины. Но есть ситуации, когда самостоятельный ремонт либо не даст результата, либо может навредить:

• створка перекошена так, что регулировки не хватает;
• фурнитура заедает, ручка поворачивается с усилием или прокручивается;
• продувание идёт через монтажный шов на большой длине;
• профиль треснул или деформировался;
• в стеклопакете появился конденсат между стёклами — значит, нарушена его герметичность.

Мастера «Окна Экспресс» выполняют диагностику и регулировку окон по Москве и ближайшему Подмосковью: проверяют прижим, меняют уплотнитель, ремонтируют фурнитуру и монтажные швы. Чаще всего проблема решается за один визит без замены окна.

Профилактика: чтобы окно не начало дуть снова

Чтобы окно служило долго и не продувало, достаточно нескольких простых привычек:

1. Дважды в год, весной и осенью, протирайте уплотнитель от пыли и обрабатывайте силиконовой смазкой — так резина остаётся мягкой.
2. Раз в год смазывайте подвижные элементы фурнитуры машинным маслом или специальной смазкой.
3. Перед холодами переводите цапфы в зимний режим, а весной возвращайте в стандартный.
4. Не вешайте на открытую створку тяжёлые предметы и не опирайтесь на неё — это главная причина провисания.
5. Следите за состоянием шва снаружи: пена не должна быть открытой.
6. Не закрашивайте уплотнитель при ремонте — краска делает его жёстким и ломким.

Вывод

Продувание пластикового окна почти никогда не означает, что окно пора менять. В большинстве случаев причина — ослабший прижим створки или изношенный уплотнитель, и это исправляется за час-два. Начните с диагностики: найдите место, откуда идёт холод, ладонью, пламенем или листом бумаги, затем отличите настоящий сквозняк от конвекции у холодного стекла. Если дует по притвору — отрегулируйте цапфы и при необходимости замените резину. Если холод идёт из-под откоса или подоконника — проблема в монтажном шве, и её лучше решать с профессионалом. Регулярный уход за уплотнителем и фурнитурой позволит забыть о сквозняках на много лет вперёд.

Если не хочется разбираться самостоятельно, специалисты «Окна Экспресс» помогут: смотрите раздел «Откосы и подоконники» или вызовите замерщика.